• Как понять, что пришло время менять колодки?
• Как подобрать колодки к дисковым тормозам?
• Самостоятельная замена дисковых тормозных колодок

Прежде чем углубиться в тему подбора колодок для дисковых тормозов, вспомним – какие вообще бывают тормозные колодки и системы.

Тормозные колодки бывают двух видов:

В свою очередь они делятся на:

• Передние колодки
• Задние колодки
• Колодки для ручника (стояночной тормозной системы)

Технический прогресс и автопроизводители тасуют эти пункты, как карточный шулер колоду. В результате на выходе мы получаем интересный пасьянс – тормозные системы (ТС) разной конструкции:

1. Барабанные (полностью)
2. Комбинированные (дисковые на передней оси, барабанные на задней)
3. Дисковые (по кругу). В этом случае барабанный тормоз, как правило, все равно присутствует на задних колесах в виде стояночной тормозной системы.

Применение на автомобиле той или иной ТС зависит от множества параметров (масса авто, его скоростные возможности, условия эксплуатации и т.д.) и определяется производителем автомобиля, стремящимся найти оптимальное соотношение между эффективностью тормозной системы и затрат на ее производство.

Как понять, что пришло время менять дисковые колодки?

Тормозные колодки являются расходным материалом, что предусматривает их периодическую замену в процессе эксплуатации. Жестких сроков замены колодок, в отличие от других «расходников», не существует, т.к. их стачивание зависит от многих факторов – стиль вождения, условий эксплуатации, качества материала фрикционных накладок и т.п. Поэтому автовладельцу необходимо самостоятельно следить за состоянием тормозных колодок. Не забываем, что от этого зависит ваша безопасность.

Если на вашем автомобиле установлена система электронного оповещения об износе колодок или стоят колодки с акустическим предупреждением – задача сильно упрощается. В первом варианте при критическом износе загорается сигнальная лампа на щитке приборов, во втором – при торможении вы услышите жутко неприятный скрип. В обоих случаях – срочно на замену колодок.

При отсутствии этих «помощников», рекомендуем при сезонной смене резины, когда открывается доступ к тормозным суппортам (соответственно и к колодкам), осмотрите внимательно колодки, а именно толщину накладок. Она должна быть не менее 3-4 мм. Старайтесь рассмотреть не только внешние, но и внутренние колодки. Часто они изнашиваются чуть быстрее. Данный осмотр даст вам понимание о необходимости срочной замены или возможность спрогнозировать примерный срок замены, соответственно, заранее подготовиться к этой процедуре.

Как подобрать колодки к дисковым тормозам?

Итак, решено – пора менять тормозные колодки. Тут же возникает вопрос правильного подбора.

Разберем основные моменты этого процесса:

1. Соответствие форм и размеров.

Базовыми параметрами для подбора дисковых тормозных колодок являются: ширина, высота и толщина, однако, не менее важным является соответствие формы (выступы, вырезы, радиусы и т.п.).

Вооружаемся VIN-кодом автомобиля и начинаем поиск, или открываем мануал (руководство по эксплуатации) и выясняем ОЕМ (артикул) наших колодок. Тут внимание! Случается, что на одну ось одной и той же модели могут быть рекомендованы два вида тормозных колодок. Они будут отличаться как по форме, так и по размерам и, конечно, не взаимозаменяемы. Этим грешат многие автопроизводители, особенно из Поднебесной (Китай). Такая ситуация связана, в первую очередь, с использованием тормозных механизмов разных конструкций. Что делать в этой ситуации? Самый надежный вариант (особенно если вы производите замену в первый раз) – снять изношенные колодки с автомобиля и с образцом отправляться за новыми. В этом случае вы гарантировано избежите процесса подгонки «болгаркой» новых колодок или процедуры возврата-обмена товара. На будущее – после замены сохраните по одному образцу использованных передних и задних колодок. Этим вы существенно облегчите себе подбор при следующей замене. На память не надейтесь – все нюансы так долго удержать в голове не получится.

Еще один важный момент – обратите внимание на совместимость новых колодок с вашими дисками. Часто приходится слышать фразу: «Поставил новые колодки, а они пищат как резанные…». Происходит это, как правило, по двум причинам:

• Несоответствие материала накладок колодок сплаву тормозного диска. Характеристики дисков и колодок от одного производителя наиболее эффективно подходят друг к другу.
• Низкое качество колодок.

1. Технические характеристики тормозных колодок

2.1 На этом этапе вам необходимо определиться с типом тормозных колодок, в зависимости от состава фрикционного материала:

• Органические (Non–metallic) – как видно из названия, изготавливаются целиком из органических материалов. Такие колодки имеют самый короткий срок эксплуатации (быстрее стираются), не так эффективны в экстремальных условиях (менее устойчивы к высоким температурам) и, как правило, сильно пылят (что особенно не хорошо для вентилируемых дисков). Однако при этом мягко схватывают, не скрипят и более бережно, по сравнению с другими типами, относятся к дискам. Хороший бюджетный вариант при спокойной городской эксплуатации.
• Полуметаллические (Semi–metallic) – самый распространенный стандарт в современных автомобилях. Состав накладок содержит до 65% металла (черного и цветного). Такие колодки устойчивы к высоким температурам и изнашиваются медленней «органики» (имеют более долгий срок эксплуатации). За счет этого они сильнее изнашивают тормозные диски, более шумные и имеют коэффициент трения «на холодную» ниже чем у органических. Подходят для интенсивной езды и экстремальных условий.
• Колодки с низким содержанием металла (Low–Metallic) – довольно удачная попытка производителей найти «золотую середину» между «органикой» и «полуметаллом». Содержат в составе не более 30% металлов и органическую основу. Все эксплуатационные характеристики находятся примерно посередине между первыми двумя типами.
• Керамические (Ceramic) – самый дорогой тип колодок. Обеспечивают самые хорошие показатели при интенсивной езде, изнашиваются меньше других типов и имеют высокий коэффициент трения.

2.2 Коэффициент трения – важная характеристика, на которую стоит обратить внимание при подборе колодок. Именно он показывает на сколько эффективно будет работать колодка при торможении в различных температурных режимах.

Обозначается он обычно двумя латинскими буквами, первая из которых указывает коэффициент трения «на холодную» (при спокойном движении), вторая – при номинальной температуре (при активном торможении), когда тормоза сильно перегреваются.

Расшифровка соответствия символов коэффициенту трения по стандарту SAE J661:

• C — менее 0,15
• D — 0,15 – 0,25
• E — 0,25 – 0,35
• F — 0,35 – 0,45
• G — 0,45 – 0,55
• H — 0,55 – 0,8

Чем выше этот коэффициент, тем эффективнее будет торможение. Однако, если только вы не обладатель спорт-кара, не стоит увлекаться погоней за сильно высоким коэффициентом. Помните, что чем он выше, тем колодка сильнее воздействует на диск, проще говоря – стачивает его гораздо быстрее. Для стандартных условий вполне достаточно его значения в пределах EE и FF, а для более высоких нагрузок GG и HH. Если вы видите перед собой колодку, где вторая литера выше (например, EG), это означает, что такая колодка лучше работает в прогретом состоянии, а «на холодную» менее эффективна (так называемые «спортивные» колодки). Если наоборот (допустим, GE), то такая низкотемпературная колодка плохо справляется с высокими нагрузками и при разогреве теряет свою производительность, при этом отлично работает при спокойной размеренной езде.

Процесс подбора по этой характеристике – квест еще тот. Дело в том, что производители не всегда указывают коэффициент трения непосредственно на колодках и этикетке. Зачастую они ограничиваются указанием маркировки состава фрикционной смеси, найти который на колодке, среди большого количества литер и цифр, довольно непросто. Вот только несколько примеров:

Чтобы определить коэффициент трения, в этом случае, придется запастись терпением и углубиться в каталоги типа Ameca и уже там отыскать соответствующий коэффициент. Причем, ориентироваться необходимо на дату обновления бюллетеня и на дату производства колодки, т.к. одна и та же маркировка фрикционной смеси, в зависимости от года (или даже месяца) выпуска, может иметь разные коэффициенты трения.

Если вы не вполне уверены в том, что сможете самостоятельно разобраться во всех этих каталогах и бюллетенях, советуем обратиться к профессионалам-консультантам autodoc.ua.

2.3 Маркировка 90R (сертификат соответствия)

Наличие маркировки 90R означает что данные тормозные колодки получили одобрение Европейской Экономической Комиссии и соответствуют единому общеевропейскому стандарту ECE R-90, а это, в свою очередь, гарантирует что они являются точным аналогом оригинальных колодок. Причем, зачастую по качеству даже превосходят его.

Отсутствие данной маркировки, соответственно, означает что данная продукция не прошла сертификацию и не рекомендована, как аналог оригинала. Безусловно, среди немаркированных колодок встречаются вполне себе достойные экземпляры, но кто вам сможет поручиться за качество и состав фрикционной смеси, за то как колодка поведет себя в экстремальных условиях и как она будет воздействовать на тормозной диск? В общем – лотерея. Стоит ли в нее играть в таком важном вопросе как тормоза? Вряд ли.

Итак, резюмируем – для правильного подбора тормозных колодок необходимо:

• Учесть рекомендации завода-производителя автомобиля;
• Проверить соответствие форм и размеров конструкции ваших суппортов;
• Проверить совместимость фрикционного состава колодок со сплавом тормозного диска;
• Учесть условия эксплуатации (много трассы или горных серпантинов, часто буксируете прицеп или перевозите грузы – выбирайте колодки потверже, с более высоким коэффициентом трения);
• Учесть свой стиль вождения (ну тут понятно, любите погонять – выбирайте аналогично предыдущему пункту);
• Проверить наличие сертификата соответствия, комплектность и целостность упаковки.

И главное, следует помнить – идеальных колодок не существует. Их подбор — это всегда игра компромиссов, т.к. их характеристики, как вы могли убедиться выше, являются взаимоисключающими. Ваша задача – найти для себя ту самую «золотую середину».

Самостоятельная замена дисковых тормозных колодок

Сразу отметим – процесс, сам по себе, не сложный и потребует от вас немного внимательности и навыков работы с инструментами. Проделав эту процедуру один раз, вы без особых проблем сможете повторить ее в дальнейшем.

Вам потребуются:

• Домкрат;
• Опоры ремонтные под автомобиль;
• Противооткатные упоры («башмаки»);
• Баллонный ключ;
• Набор головок;
• «Жидкий ключ»;
• Металлическая щетка;
• Высокотемпературная смазка для суппортов;
• «Переноска»;
• «Монтировка» или большая плоская отвертка;
• Специальный инструмент для вдавливания поршня суппорта (с вращением поршня если требуется);
• Ветошь;
• Комплект новых колодок на ось;

Приступаем. Сразу оговоримся – процесс замены тормозных колодок на разных автомобилях будет отличаться в зависимости от конструкции суппорта. Поэтому мы представим некое обобщенное описание, а уже с нюансами вы можете ознакомиться в мануале к вашему автомобилю.

1. Ослабляем гайки (болты) крепления колес.
2. Вывешиваем ось, на которой предстоит замена колодок, предварительно поставив противооткаты под колеса противоположной оси.
3. Подставляем ремонтные опоры под авто. Откручиваем болты крепления колес и снимаем колесо.

4. Отсоединяем разъем датчика износа и снимаем защитные колпачки с направляющих суппорта (если все это присутствует в конструкции).

5. Железной щеткой очищаем от грязи и ржавчины суппорт и его болты крепления, после этого сбрызгиваем болты «жидким ключом».

6. Монтировкой или плоской отверткой немного разводим колодки через щели в суппорте или вдавливаем поршень в цилиндр. Есть несколько вариантов:

7. Откручиваем болты крепления (направляющие) суппорта.

8. Снимаем суппорт. Для этого его необходимо потянуть вверх (при необходимости поддеть монтировкой).

9. Подвешиваем суппорт с помощью проволоки к стойке амортизатора (чтобы не повредить тормозной шланг). Извлекаем старые колодки. Очищаем посадочные места под колодки от грязи и ржавчины.

10. Проводим визуальный осмотр пыльников, направляющих, противоскрипных пластин, а также замеряем толщину диска (для определения необходимости их замены). При выявлении признаков старения резины (трещины или порывы) замените чехлы (пыльники) направляющих. Минимально допустимая толщина дисков указана в руководстве по эксплуатации.

11. При помощи приспособления вдавливаем поршень максимально в цилиндр.

12. Устанавливаем новые колодки. Если на них присутствуют нажимные пружины, перед установкой суппорта, расположите их параллельно верхнему краю колодок.

13. Устанавливаем суппорт. Смазываем направляющие, закладываем немного смазки в пыльники и закручиваем болты.

14. Далее проводим сборку в обратной последовательности.

15. Повторяем процедуру на втором колесе.

Важно! По окончанию работ, прежде чем начинать движение, сделайте несколько нажатий на педаль тормоза. Это позволит поршню занять рабочее положение, а вам избежать неприятных моментов, связанных с провалом педали при первом торможении. После этого проверьте работу тормозов на небольших скоростях. Помните, что колодкам понадобится какое-то время на приработку (притирку), поэтому аккуратная езда на первых порах будет совсем не лишней.