• Можно ли смешивать разные тормозные жидкости
• Когда нужно менять ТЖ
• Как правильно подобрать «тормозуху»
• Как поменять тормозную жидкость своими силами

Ситуация: вы едете на своем автомобиле, как всегда спешите куда-то. Впереди загорается красный сигнал светофора. Вы нажимаете на тормоз, и вдруг – педаль проваливается, машина не останавливается, и… Мягко говоря, неприятная картина – страшный сон любого водителя. Описывать более серьезные ситуации, связанные с отказом тормозной системы (ТС), даже не хочется, а вот ответить на вопрос почему это может произойти попробуем.

Понятно, что причин отказа ТС может быть множество. В дальнейшем мы их все подробно разберем. Сегодня же поговорим о недорогой, невзрачной жидкости, заключенной в незамысловатую тару, но без которой невозможно представить современный легковой (в основной массе) автомобиль.

Что такое тормозная жидкость и для чего она нужна?

Сразу определимся: тормозная жидкость (ТЖ) – имя нарицательное, т.к применяется не только в тормозной системе (ТС) но и в гидравлическом приводе выключения сцепления. Причем зачастую эти две системы имеют общий бачек. ТЖ является важной частью тормозной системы вашего автомобиля. Она отвечает за передачу давления от тормозной педали к тормозным механизмам, обеспечивая надежное торможение и безопасность на дороге. Согласитесь, задача крайне ответственная, без права на осечку.

Каждый водитель знает, что в процессе эксплуатации автомобиля, необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и своевременно доливать до «метки». Процесс естественного испарения ТЖ довольно медленный, поэтому просто возьмите за правило – каждый раз открывая капот обращать внимание на уровень жидкости в бачке и, если необходимо, доливать. Резкий же и существенный уход «тормозухи» – признак разгерметизации системы и необходимости срочного ремонта.

При доливе ТЖ необходимо помнить следующее:

1. Если вы счастливый обладатель старого отечественного автопрома, куда заливались БСК, «Нева» и другие, для долива используйте ту же жидкость, что и залита в бачек. Помните БСК (по причине другой основы) нельзя смешивать ни с какой другой категорически. Три последних, в принципе, совместимы и могут смешиваться в любой пропорции.
2. При доливе жидкостей DOT работает простое правило: доливаем ТЖ того же класса или выше. Исключение составляет DOT 5 – ее нельзя смешивать ни с какой другой.

Вообще, в этом вопросе, опытные механики и водители придерживаются правила «не смешивания», а если и «бодяжить», то тормозуху от одного производителя. Почему так, если кому интересно, спрашивайте, поясню в комментариях к статье.

Когда необходимо менять тормозную жидкость.

Стандартная рекомендация по периодичности замены ТЖ – каждые 40 – 50 тыс. километров пробега или же раз в два года (в зависимости, какое условие наступает раньше). Исключение составляет DOT 5.1, и, что интересно, существует два мнения по поводу периодичности замены этого типа. Одни утверждают, что в силу более высокой гигроскопичности, ее необходимо менять каждый год, другие – что большой «водяной аппетит» компенсируется наличием разных присадок, поэтому менять ее можно раз в 4-5 лет. Сложно что-то советовать, не имея опыта эксплуатации этого типа ТЖ (хотя сам склоняюсь больше к первому варианту). Единственное, что можно порекомендовать владельцу спорт-кара, в ТС которого залита DOT 5.1, – обзаведитесь специальным тестером, определяющим температуру кипения ТЖ. Периодически проверяйте, и, если показатель упал более чем на 100 градусов от стартового значения, меняйте жидкость на свежую.

Интересно, а кто-то вообще придерживается рекомендованного графика замены ТЖ? Думаю, не ошибусь, если скажу, что далеко не все, и напрасно. Дело в том, что тормозные жидкости очень гигроскопичны, т.е. активно впитывают влагу из воздуха через компенсационное отверстие в крышке бачка. Исследования показали, что за первый год ТЖ набирает до 2% воды (в дальнейшем – в среднем по 1-1,5% в год), что в свою очередь понижает стартовое значение ее температуры кипения на 30 градусов (50 и более, соответственно). Поэтому, если вы собрались покорять горные серпантины, вспомните, когда последний раз меняли тормозную жидкость. Помимо всего прочего, наличие в жидкости большого количества воды провоцирует процесс коррозии на зеркале рабочих цилиндров, а это прямой и недешевый путь к их скорой замене.

Еще одна причина замены ТЖ – помутнение или изменение цвета (может стать серой или даже ближе к черной). Как правило, это результат разрушения какого-то из манжетов. В этом случае необходимо не только поменять «тормозуху», но и найти разрушившуюся резиновую деталь.

Как правильно подобрать тормозную жидкость для своего автомобиля

Ответ на этот вопрос – простой и стандартный для всех «расходников» – смотрим рекомендации завода-производителя авто и приобретаем то, «что доктор прописал».

Однако, технический прогресс, как известно, не стоит на месте. На рынке постоянно появляются новые типы ТЖ с улучшенными характеристиками. Если в процессе подготовки плановой замены, вы задались вопросом: «А не залить ли что-то получше?», позволим себе несколько практических рекомендаций по подбору.

1. Если до этого вы катались на DOT-3, смело меняйте на «четверку»., не прогадаете.
2. Подбирая новую тормозную жидкость, сравните характеристики залитой у вас с рассматриваемыми вариантами.
   1. В первую очередь обращайте внимание на показатели температуры кипения «сухой» (новой) и «мокрой» (старой, нахлебавшейся воды) ТЖ. Для «сухой» температура кипения находится в диапазоне 205 – 260°С. Скажете много? Отнюдь. Представьте до каких температур раскаляются тормозные диски и колодки, а вместе с ними и тормозная жидкость, во время агрессивной езды или при движении по горной дороге. Кстати, те кто хоть раз спускался на автомобиле по горному серпантину, наверняка обращали внимание на «улавливающие тупики». Их появление напрямую связано с кипением тормозной жидкости. Дело в том, что при закипании в жидкости образуются пузырьки воздуха (пара). Ну а чем грозит наличие воздуха в тормозной системе знает любой водитель. Температура кипения «мокрой» жидкости даст вам представление при какой температуре может закипеть данная ТЖ через пару лет эксплуатации.

Вывод – чем выше показатели температуры кипения ТЖ, тем лучше.

2. Вязкость при -40°С или другими словами, устойчивость к низким температурам. В этом случае все наоборот – чем этот показатель ниже, тем лучше. Международные же стандарты четко указывают, что при температуре -40°С вязкость ТЖ не должна превышать 1800 мм.кв/с.
3. Антикоррозионные свойства и защита от разрушающего воздействия на резиновые и пластиковые детали – индекс pH. Должен находиться в пределах 7-11,5 единиц.

3. Если у вас машина с АБС+ЕСП, выбирайте более вязкую ТЖ, например, с индексом HP или класса 6.
4. Для процедуры замены приобретайте 1,5-2 л «тормозухи». Используете, скорее всего, около литра, но лучше пусть останется, чем не хватит. В дальнейшем пойдет на долив.

Для более четкого понимания приведем характеристики основных типов тормозных жидкостей:

1. DOT-3 – жидкость на гликолевой основе. Температура кипения «сухой» – 205°С, «мокрой» – 140°С. Вязкость при -40°С – 1500 мм.кв/с. Сильно гигроскопична, агрессивна к лакокрасочному покрытию и резиновым деталям ТС. Заливалась в старые модели авто.
2. DOT-4 – самая распространенная ТЖ. Тоже гликолевая, но с добавлением бора. Благодаря измененному составу, уже с меньшим чувством жажды и более щадящим отношением к резине. Температура кипения – 230°С и 155°С. Вязкость – 1800 мм.кв/с.
3. DOT-4+ (DOT 4 Class 6, DOT 4 Plus, Super DOT 4 или DOT 6) – усовершенствованная «четверка» с более высокими показателями – 260°С/180°С и 1200-1500 мм.кв/с, соответственно. Идеальный вариант. По соотношению цена-качество, для машин с ABS.
4. DOT-5 – «белая ворона» в линейке ТЖ, т.к единственная, созданная на силиконовой основе. Все в ней хорошо: и вязкость (900 мм.кв/с), и практически нулевая гигроскопичность, и кипит она при 260°С/180°С, и не портит ничего, и срок службы выше остальных, но, и тут внимание(!) ее категорически нельзя использовать в машинах, оснащенных системой ABS. Этот недостаток вытекает из преимущества (да, так бывает) – из-за того, что эта ТЖ не смешивается с водой, вода скапливается в нижних точках системы и при низких температурах, естественно, замерзает. Кстати, эту жидкость категорически нельзя смешивать с другими DOTами. По этой же причине она специально окрашена в пурпурный цвет, против янтарного у остальных.
5. DOT-5.1 – ТЖ по составу очень близка к «четверке», но за счет присадок имеет более высокие эксплуатационные показатели – 260°С/180°С и 900 мм.кв/с. Рекомендована для высокоскоростных автомобилей.

Как поменять тормозную жидкость собственными силами.

Первым делом, если ТС вашего автомобиля с ABS, откройте мануал и разберитесь с конструкцией этой системы. Тут все просто – если блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом расположены в одном узле – все норм, читаем дальше. Если же эти элементы разнесены по разным узлам, значит ваша тормозная система, помимо ABS содержит дополнительные модули ESP, SBC. В этом случае новую «тормозуху» в багажник и на СТО, своими силами заменить ТЖ не получится.

Для замены тормозной жидкости вам понадобится:

• Яма, эстакада или опоры ремонтные под автомобиль;
• Ключи на 8 и 10 (лучше комбинированные «накидной-рожковый»);
• Прозрачную ПВХ-трубку длиной 30-40см (можно использовать от капельницы или аквариумного компрессора);
• Пластиковая бутылка 0,5л;
• Груша (в простонародии – клизма) или шприц на 10-20 кубиков;
• «Жидкий ключ»;
• Металлическая щетка;
• Очиститель карбюратора;
• Чистая ветошь;
• Баллонный ключ (если работать без ямы);
• «Переноска»;
• Друг-товарищ-напарник-помощник (нужное подчеркнуть).

Этап 1 – подготовительный.

Если работа будет проводиться без ямы или эстакады, вывешиваем автомобиль на подставках, соблюдая меры предосторожности и предварительно отпустив колесные гайки. Желательно выдержать горизонт, т.е чтобы авто стояло на подпорках без перекосов. Кстати при работе с ямы колеса можно не снимать, доступ к штуцерам прокачки есть и без этого.

Снимаем защитные колпачки со всех четырех штуцеров. Совет – сложите их все в одном месте, вне ямы и зоны предполагаемых работ. Они имеют нехорошую привычку теряться «с концами».

По очереди проходимся железной щеткой вокруг штуцеров для прокачки на каждом колесе. Зачищаем от грязи. Протираем тряпкой и забрызгиваем «жидким ключом». Это особо актуально для возрастных машин. Штуцера могут так сильно «прикипеть», что открутить их без этой подготовки может быть проблематично. Бывали случаи, когда не только слизывали грани на штуцере, но и ломали сам штуцер «под корень», а это уже не просто «геморрой» – беда-беда (в худшем случае может закончиться заменой цилиндра).

Совет –при откручивании применяйте силу в разумных пределах, забудьте, что вы победитель конкурса «Мистер Олимпия». Если не получилось с первого раза, повторите процедуру, описанную в начале этого абзаца.

Пока штуцера «откисают», займемся бачком. Откручиваем крышку, с помощью шприца откачиваем тормозную жидкость из бачка. Если старая жидкость была сильно грязная, то бачек, скорее всего будет иметь внутри грязно-серый налет. Надо его промыть. Снимите бачек с главного тормозного цилиндра – просто аккуратно вытащите. Бачек вставлен в цилиндр своими штуцерами с резиновыми уплотнителями. Ни в коем случае не используйте для промывки воду. Вооружаемся очистителем карбюратора и, с помощью его трубочки, вымываем бачек изнутри. Тоже самое проделываем и с крышкой. После промывки вытираем чистой тряпкой. Ставим бачек на место и заливаем новую «тормозуху» до MAX. Наслаждаемся результатом и, с этими чистыми и радостными мыслями, перемещаемся в район заднего правого колеса.

Этап 2 – замена ТЖ.

Отметим сразу – если у вас обычная двухконтурная система тормозов, начинаем замену тормозной жидкости обязательно с заднего правого колеса (самая дальняя точка от бачка на леворульном авто). Далее, если на вашем авто двухконтурная-диагональная тормозная система, порядок прокачки следующий: заднее правое – переднее левое – заднее левое – переднее правое. Если же ТС двухконтурная-параллельная, то: заднее правое – заднее левое – переднее правое – переднее левое.

Ну а в случае с автомобилем, оснащенным анти-блокировочной системой, в принципе, без разницы с какого колеса начинать, т.к из блока ABS выходят 4 отдельные трубки, для каждого колеса своя.

Напарник занимает водительское место, вы же надеваете накидной ключ на грани штуцера прокачки, натягиваете на головку штуцера один конец трубки ПВХ, второй опускаете в бутылку. Даете отмашку напарнику. Он делает три-четыре нажатия на педаль тормоза и на последнем фиксирует педаль в нажатом состоянии. Ждет в таком положении вашей команды на отбой. Пока педаль нажата, вы отпускаете штуцер на пол-оборота и с ужасом наблюдаете какая грязь пошла через трубку. Кстати, очень понравился этот процесс с применением бесцветной прозрачной трубки от аквариумного компрессора (в любом зоо-магазине, отрежут любой длины).

Напарник продолжает держать педаль в нажатом состоянии. Когда основной напор спадет, заворачиваете штуцер, и даете команду напарнику: «качай»…

Повторяете всю эту процедуру до тех пор, пока через трубку не пойдет чистая тормозная жидкость. Пошла – заворачиваете штуцер, снимаете трубку, напарник отдыхает, вы переходите к следующему колесу по схеме.

Важные моменты

Важный момент 1 – правило: «сначала закручиваем штуцер, только потом напарник отпускает педаль.

Важный момент 2 – через каждые 3-4 цикла (или после каждого колеса) доливайте ТЖ в бачек до метки MAX, дабы избежать завоздушивания системы.

Важный момент 3 – если у вас тормозная система спарена с гидравлической системой выключения сцепления, т.е имеет общий бачек, необходимо проделать такую же процедуру прокачки через штуцер на «поросенке» (рабочем цилиндре сцепления).

Вот и все. Доливайте ТЖ до нормы, закручивайте пробку на бачке, не забудьте надеть все колпачки на штуцера прокачки и вперед на проверку тормозов. На разных скоростях понажимайте на тормоз, чтобы понять все ли вас устраивает.

Безусловно, есть еще варианты как поменять ТЖ совсем одному, без помощника. Я имею ввиду замену тормозной жидкости с помощью вакуумных откачивателей и различных эжекционных насосов. В конце-концов, можно вообще сливать ТЖ самотеком, отпустив штуцер с надетой трубкой и ждать пока по трубке не пойдет чистая «тормозуха» (и так с каждым колесом, следя за уровнем в бачке). Этот вариант более долгий и менее эффективный. Под давлением грязь вымывается все-таки лучше.

Ну а что касаемо всяких приспособлений – посчитайте стоит ли игра свеч. Может за эти деньги лучше поехать на СТО? 

Да и вообще, ну какой прибор может сравниться с дружеским мужским общением в течение нескольких часов, в гараже, в хорошую погоду и по окончании разделить с вами радость от хорошо проделанной работы, да «под щучью голову»?

Удачи и «ни гвоздя, ни жезла»!!