• Чи можна змішувати різні гальмівні рідини
• Коли потрібно міняти ГР
• Як правильно підібрати «гальмівну рідину»
• Як поміняти гальмівну рідину своїми силами

Ситуація: ви їдете на своєму автомобілі, як завжди поспішаєте кудись. Попереду загоряється червоний сигнал світлофора. Ви натискаєте на гальмо, і раптом – педаль провалюється, машина не зупиняється, і… М’яко кажучи, неприємна картина – страшний сон будь-якого водія. Описувати більш серйозні ситуації, пов’язані з відмовою гальмівної системи (ГС), навіть не хочеться, а ось відповісти на питання чому це може статися спробуємо.

Зрозуміло, що причин відмови ТЗ може бути безліч. Надалі ми їх усі детально розберемо. Сьогодні ж поговоримо про недорогу, непоказну рідину, укладену в нехитру тару, але без якої неможливо уявити сучасний легковий (в основній масі) автомобіль.

Що таке гальмівна рідина і для чого вона потрібна?

Одразу визначимося: гальмівна рідина (ГР) – ім’я загальне, оскільки її застосовують не тільки в гальмівній системі (ГС), а й у гідравлічному приводі вимикання зчеплення. Причому найчастіше ці дві системи мають спільний бачок. ТЖ є важливою частиною гальмівної системи вашого автомобіля. Вона відповідає за передачу тиску від гальмівної педалі до гальмівних механізмів, забезпечуючи надійне гальмування і безпеку на дорозі. Погодьтеся, завдання вкрай відповідальне, без права на осічку.

Кожен водій знає, що в процесі експлуатації автомобіля, необхідно стежити за рівнем гальмівної рідини в бачку, і своєчасно доливати до «мітки». Процес природного випаровування рідини досить повільний, тому просто візьміть за правило – щоразу, відкриваючи капот, звертати увагу на рівень рідини в бачку і, якщо необхідно, доливати. Різкий же і суттєвий відхід «гальмівної рідини» – ознака розгерметизації системи і необхідності термінового ремонту.

Під час доливання ГР необхідно пам’ятати таке:

1. Якщо ви щасливий володар старого вітчизняного автопрому, куди заливалися БСК, «Нева» та інші, для доливання використовуйте ту саму рідину, що і залита в бачок. Пам’ятайте БСК (через іншу основу) не можна змішувати ні з якою іншою категорично. Три останні, в принципі, сумісні і можуть змішуватися в будь-якій пропорції.

2. Під час доливання рідин DOT працює просте правило: доливаємо рідину того ж класу або вище. Виняток становить DOT 5 – її не можна змішувати ні з якою іншою.

Взагалі, в цьому питанні, досвідчені механіки і водії дотримуються правила «не змішування», а якщо і «бодяжити», то гальмівну рідину від одного виробника. Чому так, якщо кому цікаво, запитуйте, поясню в коментарях до статті.

Коли необхідно міняти гальмівну рідину.

Стандартна рекомендація щодо періодичності заміни рідини – кожні 40 – 50 тис. кілометрів пробігу або ж раз на два роки (залежно від того, яка умова настає раніше). Виняток становить DOT 5.1, і, що цікаво, існує дві думки з приводу періодичності заміни цього типу. Одні стверджують, що через вищу гігроскопічність, її необхідно міняти щороку, інші – що великий «водяний апетит» компенсується наявністю різних присадок, тому міняти її можна раз на 4-5 років. Складно щось радити, не маючи досвіду експлуатації цього типу ТЖ (хоча сам схиляюся більше до першого варіанту). Єдине, що можна порекомендувати власнику спорт-кара, в ТЗ якого залита DOT 5.1, – обзаведіться спеціальним тестером, що визначає температуру кипіння МОР. Періодично перевіряйте, і, якщо показник впав більш ніж на 100 градусів від стартового значення, міняйте рідину на свіжу.

Цікаво, а хтось взагалі дотримується рекомендованого графіка заміни рідини? Думаю, не помилюся, якщо скажу, що далеко не всі, і марно. Річ у тім, що гальмівні рідини дуже гігроскопічні, тобто активно вбирають вологу з повітря через компенсаційний отвір у кришці бачка. Дослідження показали, що за перший рік рідина набирає до 2% води (надалі – в середньому по 1-1,5% на рік), що зі свого боку знижує стартове значення її температури кипіння на 30 градусів (50 і більше, відповідно). Тому, якщо ви зібралися підкорювати гірські серпантини, згадайте, коли востаннє міняли гальмівну рідину. Крім усього іншого, наявність у рідині великої кількості води провокує процес корозії на дзеркалі робочих циліндрів, а це прямий і недешевий шлях до їх швидкої заміни.

Ще одна причина заміни рідини – помутніння або зміна кольору (може стати сірою або навіть ближче до чорної). Як правило, це результат руйнування якогось із манжетів. У цьому разі необхідно не тільки поміняти «гальмівну рідину», а й знайти гумову деталь, що зруйнувалася.

Як правильно підібрати гальмівну рідину для свого автомобіля

Відповідь на це питання – проста і стандартна для всіх «витратних матеріалів» – дивимося рекомендації заводу-виробника авто і купуємо те, «що лікар прописав».

Однак, технічний прогрес, як відомо, не стоїть на місці. На ринку постійно з’являються нові типи ТЖ з поліпшеними характеристиками. Якщо в процесі підготовки планової заміни ви задалися питанням: «А чи не залити щось краще?», дозволимо собі кілька практичних рекомендацій з підбору.

1. Якщо до цього ви каталися на DOT-3, сміливо міняйте на «четвірку», не прогадаєте.

2. Підбираючи нову гальмівну рідину, порівняйте характеристики залитої у вас з розглянутими варіантами. 

2.1. Насамперед звертайте увагу на показники температури кипіння «сухої» (нової) і «мокрої» (старої, води, що наковталася) рідини. Для «сухої» температура кипіння перебуває в діапазоні 205 – 260°С. Скажете багато? Аж ніяк. Уявіть, до яких температур розжарюються гальмівні диски і колодки, а разом з ними і гальмівна рідина, під час агресивної їзди або під час руху гірською дорогою. До речі, ті, хто хоч раз спускався на автомобілі гірським серпантином, напевно, звертали увагу на «вловлювальні тупики». Їхня поява безпосередньо пов’язана з кипінням гальмівної рідини. Річ у тім, що під час закипання в рідині утворюються бульбашки повітря (пари). Ну а чим загрожує наявність повітря в гальмівній системі знає будь-який водій. Температура кипіння «мокрої» рідини дасть вам уявлення при якій температурі може закипіти дана ТЖ через пару років експлуатації.

Висновок – чим вищі показники температури кипіння рідини, тим краще.

2.2. В’язкість при -40°С або іншими словами, стійкість до низьких температур. У цьому випадку все навпаки – чим цей показник нижчий, тим краще. Міжнародні ж стандарти чітко вказують, що при температурі -40°С в’язкість ТЗ не повинна перевищувати 1800 мм.кв/с.

2.3. Антикорозійні властивості та захист від руйнівного впливу на гумові та пластикові деталі – індекс pH. Повинен перебувати в межах 7-11,5 одиниць.

3. Якщо у вас машина з АБС+ЄСП, обирайте більш в’язку МОР, наприклад, з індексом HP або класу 6.

4. Для процедури заміни купуйте 1,5-2 л «гальмівної рідини». Використовуєте, найімовірніше, близько літра, але краще нехай залишиться, ніж не вистачить. Надалі піде на долив.

Для більш чіткого розуміння наведемо характеристики основних типів гальмівних рідин:

1. DOT-3 – рідина на гліколевій основі. Температура кипіння «сухої» – 205°С, «мокрої» – 140°С. В’язкість за -40°С – 1500 мм.кв/с. Сильно гігроскопічна, агресивна до лакофарбового покриття і гумових деталей ТЗ. Заливалася в старі моделі авто.

2. DOT-4 – найпоширеніша рідина. Теж гліколева, але з додаванням бору. Завдяки зміненому складу, вже з меншим відчуттям спраги і більш щадним ставленням до гуми. Температура кипіння – 230°С і 155°С. В’язкість – 1800 мм.кв/с.

3. DOT-4+ (DOT 4 Class 6, DOT 4 Plus, Super DOT 4 або DOT 6) – вдосконалена «четвірка» з вищими показниками – 260°С/180°С і 1200-1500 мм.кв/с, відповідно. Ідеальний варіант. За співвідношенням ціна-якість, для машин з ABS.

4. DOT-5 – «біла ворона» в лінійці МОР, оскільки єдина, створена на силіконовій основі. Все в ній добре: і в’язкість (900 мм.кв/с), і практично нульова гігроскопічність, і кипить вона за 260°С/180°С, і не псує нічого, і термін служби вищий за інших, але, і тут увага(!) її категорично не можна використовувати в машинах, оснащених системою ABS. Цей недолік випливає з переваги (так, так буває) – через те, що ця рідина не змішується з водою, вода накопичується в нижніх точках системи і за низьких температур, природно, замерзає. До речі, цю рідину категорично не можна змішувати з іншими DOTами. З цієї ж причини вона спеціально пофарбована в пурпурний колір, проти бурштинового у інших.

5. DOT-5.1 – рідина за складом дуже близька до «четвірки», але за рахунок присадок має більш високі експлуатаційні показники – 260°С/180°С і 900 мм.кв/с. Рекомендована для високошвидкісних автомобілів.

Як поміняти гальмівну рідину власними силами.

Насамперед, якщо ТЗ вашого автомобіля з ABS, відкрийте мануал і розберіться з конструкцією цієї системи. Тут все просто – якщо блок гідроклапанів і гідроакумулятор з насосом розташовані в одному вузлі – все норм, читаємо далі. Якщо ж ці елементи рознесені по різних вузлах, значить ваша гальмівна система, крім ABS містить додаткові модулі ESP, SBC. У цьому разі нову «гальмівну рідину» в багажник і на СТО, своїми силами замінити ГЖ не вийде.

Для заміни гальмівної рідини вам знадобиться:

• Яма, естакада або опори ремонтні під автомобіль;
• Ключі на 8 і 10 (краще комбіновані «накидний-ріжковий»);
• Прозору ПВХ-трубку завдовжки 30-40 см (можна використати від крапельниці або акваріумного компресора);
• Пластикова пляшка 0,5 л;
• Груша (в народі – клізма) або шприц на 10-20 кубиків;
• «Рідкий ключ»;
• Металева щітка;
• Очищувач карбюратора;
• Чисте ганчір’я;
• Балонний ключ (якщо працювати без ями);
• «Переноска»;
• Друг-товариш-напарник-помічник (потрібне підкреслити).

Етап 1 – підготовчий.

Якщо робота проводитиметься без ями або естакади, вивішуємо автомобіль на підставках, дотримуючись запобіжних заходів і попередньо відпустивши колісні гайки. Бажано витримати горизонт, тобто щоб авто стояло на підпорах без перекосів. До речі, під час роботи з ями колеса можна не знімати, доступ до штуцерів прокачування є і без цього.

Знімаємо захисні ковпачки з усіх чотирьох штуцерів. Порада – складіть їх усі в одному місці, поза ямою і зоною передбачуваних робіт. Вони мають нехорошу звичку губитися «з кінцями».

По черзі проходимося залізною щіткою навколо штуцерів для прокачування на кожному колесі. Зачищаємо від бруду. Протираємо ганчіркою і забризкуємо «рідким ключем». Це особливо актуально для вікових машин. Штуцери можуть так сильно «прикипіти», що відкрутити їх без цієї підготовки може бути проблематично. Траплялися випадки, коли не тільки злизували грані на штуцері, а й ламали сам штуцер «під корінь», а це вже не просто «геморой» – біда-біда (у гіршому разі може закінчитися заміною циліндра).

Порада – при відкручуванні застосовуйте силу в розумних межах, забудьте, що ви переможець конкурсу «Містер Олімпія». Якщо не вийшло з першого разу, повторіть процедуру, описану на початку цього абзацу.

Поки штуцери «відкисають», займемося бачком. Відкручуємо кришку, за допомогою шприца відкачуємо гальмівну рідину з бачка. Якщо стара рідина була дуже брудна, то бачок, найімовірніше, матиме всередині брудно-сірий наліт. Треба його промити. Зніміть бачок з головного гальмівного циліндра – просто акуратно витягніть. Бачок вставлений у циліндр своїми штуцерами з гумовими ущільнювачами. У жодному разі не використовуйте для промивання воду. Озброюємося очищувачем карбюратора і, за допомогою його трубочки, вимиваємо бачок зсередини. Теж саме проробляємо і з кришкою. Після промивання витираємо чистою ганчіркою. Ставимо бачок на місце і заливаємо нову «гальмівну рідину» до MAX. Насолоджуємося результатом і, з цими чистими і радісними думками, переміщаємося в район заднього правого колеса.

Етап 2 – заміна ГР.

Зазначимо одразу – якщо у вас звичайна двоконтурна система гальм, починаємо заміну гальмівної рідини обов’язково із заднього правого колеса (найдальша точка від бачка на ліворульному авто). Далі, якщо на вашому авто двоконтурна-діагональна гальмівна система, порядок прокачування такий: заднє праве – переднє ліве – заднє ліве – переднє праве. Якщо ж ТЗ двоконтурна-паралельна, то: заднє праве – заднє ліве – переднє праве – переднє ліве.

Ну а у випадку з автомобілем, оснащеним анти-блокувальною системою, в принципі, без різниці, з якого колеса починати, тому що з блоку ABS виходять 4 окремі трубки, для кожного колеса своя.

Напарник займає водійське місце, ви ж одягаєте накидний ключ на грані штуцера прокачування, натягуєте на головку штуцера один кінець трубки ПВХ, другий опускаєте в пляшку. Даєте відмашку напарнику. Він робить три-чотири натискання на педаль гальма і на останньому фіксує педаль у натиснутому стані. Чекає в такому положенні вашої команди на відбій. Поки педаль натиснута, ви відпускаєте штуцер на півоберта і з жахом спостерігаєте, який бруд пішов через трубку. До речі, дуже сподобався цей процес із застосуванням безбарвної прозорої трубки від акваріумного компресора (у будь-якому зоо-магазині, відріжуть будь-якої довжини).

Напарник продовжує тримати педаль у натиснутому стані. Коли основний натиск спаде, загортаєте штуцер і даєте команду напарнику: «качай»…

Повторюєте всю цю процедуру доти, доки через трубку не піде чиста гальмівна рідина. Пішла – загортаєте штуцер, знімаєте трубку, напарник відпочиває, ви переходите до наступного колеса за схемою.

Важливі моменти

Важливий момент 1 – правило: «спочатку закручуємо штуцер, тільки потім напарник відпускає педаль.

Важливий момент 2 – через кожні 3-4 цикли (або після кожного колеса) доливайте МОР у бачок до мітки MAX, щоб уникнути заповітрювання системи.

Важливий момент 3 – якщо у вас гальмівна система спарена з гідравлічною системою вимикання зчеплення, тобто має спільний бачок, необхідно виконати таку саму процедуру прокачування через штуцер на «поросяті» (робочому циліндрі зчеплення).

Ось і все. Доливайте рідину до норми, закручуйте пробку на бачку, не забудьте надіти всі ковпачки на штуцери прокачування і вперед на перевірку гальм. На різних швидкостях натискайте на гальмо, щоб зрозуміти чи все вас влаштовує.

Безумовно, є ще варіанти як поміняти ТЖ зовсім одному, без помічника. Я маю на увазі заміну гальмівної рідини за допомогою вакуумних відкачувачів і різних ежекційних насосів. Зрештою, можна взагалі зливати ГР самопливом, відпустивши штуцер з надітою трубкою і чекати, поки трубкою не піде чиста «гальмівна рідина» (і так із кожним колесом, стежачи за рівнем у бачку). Цей варіант довший і менш ефективний. Під тиском бруд вимивається все-таки краще.

Ну а що стосовно всяких пристосувань – порахуйте, чи варта гра свічок. Може за ці гроші краще поїхати на СТО? 

Та й узагалі, ну який прилад може зрівнятися з дружнім чоловічим спілкуванням упродовж кількох годин, у гаражі, за гарної погоди, а по закінченню – розділити з вами радість від добре виконаної роботи, та «під щучью голову»?

Удачі і «ні цвяха, ні жезла»!!!